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101 melhores pizzas da América em 2014

101 melhores pizzas da América em 2014

Pergunte à pessoa comum quem faz a melhor pizza ou leia artigos, blogs e listas das melhores por “especialistas” em pizza ou entre em comentários on-line e você descobrirá que há um lado claro e um lado negro - dois sabores, se você quiser - da Pizza Opinion: O amor positivo, apaixonado, que tudo consome pela própria fatia de queijo, gordurosa e que queima o telhado da boca preferida de alguém; e o vitríolo escuro e ardente reservado para aqueles que ousam desafiar a superioridade da crosta fina sobre o prato fundo, do molho doce sobre o salgado ou qualquer outra questão pizzalógica ferozmente divisiva. Considerando a paixão que a pizza inspira, declarar com responsabilidade a melhor pizza da América pode ser um desafio. Mas o The Daily Meal não foge do desafio. Com isso, nosso terceiro ranking anual de pizzas, voltamos a buscar as melhores tortas e fatias do país, considerando mais lugares do que nunca em nossa busca pelo melhor.

Ver lista: 101 melhores pizzas da América

A pizza é indiscutivelmente nosso gênero culinário mais variado e amado, cujos seguidores são alguns dos mais opinativos, e ainda assim continua sendo um dos alimentos mais acessíveis que existe. Mesmo o templo da pizza mais caro, remoto e estimado do país está ao alcance do orçamento de uma pessoa comum. Todo americano de sangue quente, rico e pobre, cresceu com seu estilo regional preferido de fascinação nacional, sabendo-o como o melhor. Hoje, há pizza melhor e mais conhecimento sobre ela e interesse em qualquer lugar. Essa acessibilidade e lealdade geram um debate tremendamente animado.

Considere a obsessão dos nova-iorquinos e (muitas vezes injustificada) a arrogância com a pizza nova-iorquina. Embora você possa argumentar que o estado da porção média de pizza de Nova York nunca foi pior (graças à fatia de US $ 1), Cidade de Nova York na verdade, tem uma pizza tão boa que há até discussões internas e internas sobre quem serve a melhor pizza da cidade. Depois, há o napolitano versus caçarola ... er, debate sobre pratos profundos (declaradamente encerrado,cortesia Jon Stewart); estilos regionais menos conhecidos representados por cidades como Detroit e São Luís; as potências da Costa Oeste; Novatos do noroeste do Pacífico e do sul; e o movimento neo-napolitano que explodiu em todo o país. Forno a lenha, forno de carvão, fatias de vovó e vovô, torta vermelha, torta branca, torta de bar, torta de panela, siciliano - oh meu!

Para muitos aficionados por pizza, no entanto, não há debate.

“Existem apenas três pizzarias no planeta: Sally's,Pepe, e Moderno, tudo em New Haven ”, confidenciou o diretor Gorman Bechard, que está trabalhando no documentário Pizza, A Love Story. “As pessoas me arrastaram para pizzarias em todo o país e tudo o que isso faz é me deixar com uma tristeza horrível e um sentimento de pena por essas pessoas pobres que realmente não têm ideia do que é uma pizza incrível."

Bechard não está sozinho em sua paixão pela pizza ao estilo de New Haven. Frank pepe coberto Lista das melhores pizzas da América do The Daily Meal 2013, e ninguém ficará chocado ao encontrar cinco pizzarias de New Haven na lista de 2014. Mas sua paixão ecoa em todos os lugares. A lista do ano passado gerou centenas de comentários (“O que eles fizeram, enfiaram uma nota de cem dólares debaixo da fatia de pizza que você comeu?” Perguntou um leitor enfurecido) e sugestões para candidatos de todos os lugares imagináveis.

E então, em 2014, o The Daily Meal pesquisou e adicionou mais 275 pizzas e recrutou um grupo de mais 30 especialistas para

pesar. 'Existem apenas três pizzarias no planeta: Sally's, Pepe e Modern, todas em New Haven', confidenciou o diretor Gorman Bechard, que está trabalhando no documentário Pizza, A Love Story. 'As pessoas me arrastam para pizzarias em todo o país e tudo o que isso faz é me deixar com uma tristeza horrível e um sentimento de pena por essas pobres pessoas que realmente não têm ideia do que é uma pizza incrível.' Cerca de 700 pizzarias foram consideradas por 78 painelistas. Quem eram essas pessoas boas? Além dos especialistas em pizza e editores da cidade do The Daily Meal, este era um painel geograficamente diverso de chefs americanos, críticos de restaurantes, blogueiros, escritores e autoridades em pizza. Entre eles estão a editora de comida do SF Weekly Anna Roth, S. Irene Virbila do Los Angeles Times, o colunista do Esquire e Bloomberg News John Mariani, Nicole Danna do Clean Plate Charlie, Scott Wiener do Scott's Pizza Tours, John Berardi do LA Pizza, Jonathan Porter do Chicago Pizza Tours, Jason Feirman do blog I Dream of Pizza, Felicia Braude do Pizza Lover Chicago, Taste of New Haven's Colin Caplan, escritor gastronômico Joe DiStefano do Chopsticks & Marrow e Virginia B. Wood do Austin Chronicle. Clique aqui para ver a lista completa (menos aqueles que pediram para permanecer anônimos), que inclui até a banda The Pizza Underground.

A votação foi emocionante. Quatro pizzas fantásticas disputavam a coroa. Destinos de pizza em Nova York Di Fara eRoberta's fez uma ótima corrida junto com o Arizona's Pizzeria Bianco, mas quando a última fatia sobrou, parece que uma famosa pizzaria de Connecticut pode manter seu outdoor declarativo em I-95. Isso mesmo, Frank Pepe venceu novamente. Outros 10 primeiros lugares incluíram Sally's em New Haven, Pizzeria Mozza em Los Angeles, Farinha + Água, Tony’s Pizza Napoletanae dois pontos no Brooklyn: Totonno's ePaulie Gee's.

Cerca de 29 estados foram registrados - três a mais do que em 2013 - incluindo, pela primeira vez, Ohio, Iowa e Wisconsin. Pelo segundo ano, Nova York obteve o maior número de pizzas (35), cinco a mais que no ano passado. (Confira uma lista expandida de 50 melhores pizzas de Nova York com base nos votos dos painelistas.) E houve um claro vencedor na batalha dos bairros: o Brooklyn. Suas 13 pizzas superam Manhattan (11), Queens (4), Staten Island (3) e o Bronx (1). Califórnia seguiu com nove pizzas, sete em São Francisco e Berkeley. Houve acréscimos perceptíveis de lugares como Texas (5), Geórgia (4) e Washington DC. (3), que registraram mais vagas do que no ano passado. E em um movimento que continuará a enfurecer os amantes de pratos profundos, menos restaurantes de Illinois entraram na lista do que nunca. Existem apenas três pizzarias no planeta: Sally's, Pepe e Modern, todas em New Haven ', confidenciou o diretor Gorman Bechard, que está trabalhando em um documentário de pizza Pizza, A Love Story. 'As pessoas me arrastam para pizzarias em todo o país e tudo o que isso faz é me deixar com uma tristeza horrível e um sentimento de pena por essas pobres pessoas que realmente não têm ideia do que é uma pizza incrível.'

Outras conclusões? Há uma pizza muito boa sendo feita em toda a América (com mais opções sem glúten, para inicializar). É interessante notar que, embora a tendência ao estilo napolitano tenha ajudado a elevar os padrões da pizza, ela também pode estar intimidando nossos estilos regionais: há muitas tortas ao estilo de Nápoles sendo feitas lá. Uma coisa é certa: uma grande tradição e uma ótima pizza não garantem longevidade. O tempo entre as listas de 2013 e 2014 viu o fechamento do Grande Lago de Chicago e de Manhattan Roio's famosoe Pizza do South Brooklyn. A passagem desses ícones faz com que as conquistas dessas 101 melhores pizzas ressoem ainda mais.

Não importa onde ou como você acredita que essas pizzas estão nesta lista, é um ótimo roteiro de pizzas cheio de lugares amados definitivamente vale a pena visitar. Então vá lá e aproveite. A fatia perfeita para colorir o prato de papel pode ser o direito dado por Deus a todos os americanos, mas você nunca sabe por quanto tempo a porta ficará aberta para aquele misturador de flocos de pimenta vermelha em seu balcão de fórmica favorito.

# 101 Ghigiarelli's, Old Forge, Pa. (Vermelho: tomate, queijo tijolo)

Você tem que dar crédito a uma cidade que se autodenomina a "Capital Mundial da Pizza", especialmente se ninguém teria ouvido falar dela de outra forma. Não Nápoles, Itália. Não é Nova York ou Brooklyn, nem Chicago, São Francisco, Los Angeles ou New Haven. Não, Old Forge, Pensilvânia, reivindica essa distinção, e não menos nos cartazes da cidade. Cerca de seis lugares - Anthony's, Arcaro & Genell, Brutico's, Revello's,Rinaldi's, e De Ghigiarelli - compor a lista de pizzarias que constituem esta pretensão corajosa. Esta Twilight Zone da pizza, a capital da pizza com seu próprio estilo, pode muito bem ser um país diferente - eles até têm sua própria linguagem de pizza. Peça por cor (vermelho ou branco) ou por corte ou por bandeja. A misteriosa combinação de queijo que cobre a pizza em Old Forge é um queijo de tijolo enigmático que cobre os dentes e a língua de uma forma curiosamente reconfortante e intrigante. A pizza branca é parecida com calzone por ter crosta na parte superior e inferior, mas o jeito de ir aqui por ter crosta na parte superior e inferior, é a pizza vermelha.

# 100 Café Bottega, Birmingham, Alabama (Farm Egg: Mushrooms, Guanciale, Taleggio, Porcini Oil

Nos últimos 30 anos, chef Frank Stitt foi creditado por elevar significativamente o nível da cena culinária do Alabama. Como se o sucesso de seu restaurante Highlands Bar and Grill e a lista de talentos culinários que lançaram suas próprias carreiras de sucesso depois de passar um tempo em sua cozinha não eram impressionantes o suficiente, agora ele está indo em frente e fazendo a mesma coisa para a cena de pizza do estado. Embora frequentadores devotados possam ter problemas em se desviar dos pratos clássicos de Stitt em Café Bottega como o carpaccio de carne grelhada, a salada Niçoise e o scaloppini de frango, eles serão especialmente recompensados ​​por qualquer uma das oito pizzas do menu. Tem uma torta branca com linguiça de erva-doce, uma combinação de frango grelhado com pesto e até uma pizza com quiabo e milho. Mas a torta de assinatura que o restaurante apontou como a que mais agrada ao público é o “Farm Egg”, coberto com cogumelos, guanciale, Taleggio e óleo de porcini.

Veja a página 2 para ler apenas a lista na íntegra.


Como cozinhar a pizza perfeita

Nunca conheci ninguém que não gostasse de pizza. Este migrante econômico da empobrecida Nápoles é a epítome do sonho americano: popularizado pela comunidade italiana, adaptado para se adequar aos gostos do novo mundo e, em seguida, exportado para todo o mundo, é a história de sucesso de imigrante final.

Claro, os italianos não podem levar todo o crédito por aquele que é simplesmente o melhor lanche do mundo, como o Oxford Companion to Food aponta. A ligação linguística entre pizza e pitta certamente não é coincidência - pães com cobertura são populares em todo o Mediterrâneo desde então tempos clássicos e os etruscos cozinhavam schiacciata na região da Toscana há mais de 2.000 anos. A concepção moderna da pizza, no entanto, é amplamente baseada na versão napolitana - não tão crocante quanto a variedade romana, a base deve ser macia e flexível, mas carbonizada e mastigável na borda.

Longe do constrangimento das coberturas carregadas nas tortas de pizza de Chicago, a verdadeira pizza napolitana tem o mero sussurro de uma guarnição para realçar seus encantos recém-assados. A famosa pizzaria Da Michele da cidade foi inaugurada em 1870, com apenas um item no cardápio: marinara - tomate, alho e ervas. Depois que a Rainha Margherita visitou a região, 19 anos depois, ela relutantemente expandiu sua oferta para incluir a nova tendência - tomate, mussarela e manjericão, e assim permanece até hoje: o único sinal de excesso moderno é uma mussarela doppio.

Pizza, como descobriu o escritor de culinária americano Jeffrey Steingarten em sua busca pela versão perfeita, é uma criatura do calor: a Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste que, para ganhar seu selo de aprovação, elas devem ser assadas no chão de forno a lenha, a 485 ° C.

Infelizmente, a maioria de nós não tem um desses batendo em um canto da cozinha, então vou trabalhar dentro das limitações necessárias do cozinheiro doméstico médio, com base em que, embora os resultados nunca sejam tão boas quanto as pizzas do Da Michele's, quase certamente serão muito melhores do que uma pizza comprada gelada no supermercado, ou que tenha passado 15 minutos cozinhando suavemente em uma caixa na traseira de uma scooter.

Giorgio Locatelli explica em Made in Italy que a pizza deve ter "o equilíbrio perfeito entre uma base fina e crocante e uma guarnição mais macia, razão pela qual você deve comê-la 5-6 minutos depois de sair do forno, ou ela irá estar encharcado e estragado ". Isso ele diz, é por que, na Itália, a pizza vem dos padeiros, ou vendedores ambulantes, "nem mesmo se eles te ameaçassem com seis anos de prisão, você comeria uma pizza para viagem entregue em uma motocicleta!" Caso encerrado.


Como cozinhar a pizza perfeita

Nunca conheci ninguém que não gostasse de pizza. Este imigrante econômico da empobrecida Nápoles é a epítome do sonho americano: popularizado pela comunidade italiana, adaptado para se adequar aos gostos do novo mundo e, em seguida, exportado para todo o mundo, é a história de sucesso de imigrante final.

Claro, os italianos não podem levar todo o crédito por aquele que é simplesmente o melhor lanche do mundo, como o Oxford Companion to Food aponta. A ligação linguística entre pizza e pitta certamente não é coincidência - pães com cobertura são populares em todo o Mediterrâneo desde então tempos clássicos e os etruscos cozinhavam schiacciata na região da Toscana há mais de 2.000 anos. A concepção moderna de pizza, no entanto, é amplamente baseada na versão napolitana - não tão crocante quanto a variedade romana, a base deve ser macia e flexível, mas carbonizada e mastigável na borda.

Longe do constrangimento das coberturas carregadas nas tortas de pizza de Chicago, a verdadeira pizza napolitana tem o mero sussurro de uma guarnição para realçar seus encantos recém-assados. A famosa pizzaria Da Michele da cidade foi inaugurada em 1870, com apenas um item no cardápio: marinara - tomate, alho e ervas. Depois que a rainha Margherita visitou a região, 19 anos depois, ela relutantemente expandiu sua oferta para incluir a nova tendência - tomate, mussarela e manjericão, e assim permanece até hoje: o único sinal de excesso moderno é uma mussarela doppio.

Pizza, como descobriu o escritor de culinária americano Jeffrey Steingarten em sua busca pela versão perfeita, é uma criatura do calor: a Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste que, para ganhar seu selo de aprovação, elas devem ser assadas no chão de forno a lenha, a 485 ° C.

Infelizmente, a maioria de nós não tem um desses batendo em um canto da cozinha, então vou trabalhar dentro das limitações necessárias do cozinheiro doméstico médio, com base em que, embora os resultados nunca sejam tão boas quanto as pizzas do Da Michele's, quase certamente serão muito melhores do que uma pizza comprada gelada no supermercado, ou que passou 15 minutos cozinhando suavemente em uma caixa na traseira de uma scooter.

Giorgio Locatelli explica em Made in Italy que a pizza deve ter "o equilíbrio perfeito entre uma base fina e crocante e uma guarnição mais macia, razão pela qual você deve comê-la 5-6 minutos após sair do forno, ou ela irá estar encharcado e estragado ". Isso ele diz, é por que, na Itália, a pizza vem dos padeiros, ou vendedores ambulantes, "nem mesmo se eles te ameaçassem com seis anos de prisão, você comeria uma pizza para viagem entregue em uma motocicleta!" Caso encerrado.


Como cozinhar a pizza perfeita

Nunca conheci ninguém que não gostasse de pizza. Este migrante econômico da empobrecida Nápoles é a epítome do sonho americano: popularizado pela comunidade italiana, adaptado para se adequar aos gostos do novo mundo e, em seguida, exportado para todo o mundo, é a história de sucesso de imigrante final.

Claro, os italianos não podem levar todo o crédito por aquele que é simplesmente o melhor lanche do mundo, como o Oxford Companion to Food aponta, a ligação linguística entre pizza e pitta certamente não é coincidência - pães com cobertura são populares em todo o Mediterrâneo desde então tempos clássicos e os etruscos cozinhavam schiacciata na região da Toscana há mais de 2.000 anos. A concepção moderna da pizza, no entanto, é amplamente baseada na versão napolitana - não tão crocante quanto a variedade romana, a base deve ser macia e flexível, mas carbonizada e mastigável na borda.

Longe do constrangimento das coberturas carregadas nas tortas de pizza de Chicago, a verdadeira pizza napolitana tem o mero sussurro de uma guarnição para realçar seus encantos recém-assados. A famosa pizzaria Da Michele da cidade foi inaugurada em 1870, com apenas um item no cardápio: marinara - tomate, alho e ervas. Depois que a Rainha Margherita visitou a região, 19 anos depois, ela relutantemente expandiu sua oferta para incluir a nova tendência - tomate, mussarela e manjericão, e assim permanece até hoje: o único sinal de excesso moderno é uma mussarela doppio.

Pizza, como o escritor de culinária americano Jeffrey Steingarten descobriu em sua busca pela versão perfeita, é uma criatura do calor: a Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste que, para ganhar seu selo de aprovação, elas devem ser assadas no chão de forno a lenha, a 485 ° C.

Infelizmente, a maioria de nós não tem um desses batendo em um canto da cozinha, então vou trabalhar dentro das limitações necessárias do cozinheiro doméstico médio, com base em que, embora os resultados nunca sejam tão boas quanto as pizzas do Da Michele's, quase certamente serão muito melhores do que uma pizza comprada gelada no supermercado, ou que passou 15 minutos cozinhando suavemente em uma caixa na traseira de uma scooter.

Giorgio Locatelli explica em Made in Italy que a pizza deve ter "o equilíbrio perfeito entre uma base fina e crocante e uma guarnição mais macia, razão pela qual você deve comê-la 5-6 minutos após sair do forno, ou ela irá estar encharcado e estragado ". Isso ele diz, é por que, na Itália, a pizza vem dos padeiros, ou vendedores ambulantes, "nem mesmo se eles te ameaçassem com seis anos de prisão, você comeria uma pizza para viagem entregue em uma motocicleta!" Caso encerrado.


Como cozinhar a pizza perfeita

Nunca conheci ninguém que não gostasse de pizza. Este migrante econômico da empobrecida Nápoles é a epítome do sonho americano: popularizado pela comunidade italiana, adaptado para se adequar aos gostos do novo mundo e, em seguida, exportado para todo o mundo, é a história de sucesso de imigrante final.

Claro, os italianos não podem levar todo o crédito por aquele que é simplesmente o melhor lanche do mundo, como o Oxford Companion to Food aponta, a ligação linguística entre pizza e pitta certamente não é coincidência - pães com cobertura são populares em todo o Mediterrâneo desde então tempos clássicos e os etruscos cozinhavam schiacciata na região da Toscana há mais de 2.000 anos. A concepção moderna de pizza, no entanto, é amplamente baseada na versão napolitana - não tão crocante quanto a variedade romana, a base deve ser macia e flexível, mas carbonizada e mastigável na borda.

Longe do constrangimento das coberturas carregadas nas tortas de pizza de Chicago, a verdadeira pizza napolitana tem o mero sussurro de uma guarnição para realçar seus encantos recém-assados. A famosa pizzaria Da Michele da cidade foi inaugurada em 1870, com apenas um item no cardápio: marinara - tomate, alho e ervas. Depois que a rainha Margherita visitou a região, 19 anos depois, ela relutantemente expandiu sua oferta para incluir a nova tendência - tomate, mussarela e manjericão, e assim permanece até hoje: o único sinal de excesso moderno é uma mussarela doppio.

Pizza, como o escritor de culinária americano Jeffrey Steingarten descobriu em sua busca pela versão perfeita, é uma criatura do calor: a Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste que, para ganhar seu selo de aprovação, elas devem ser assadas no chão de forno a lenha, a 485 ° C.

Infelizmente, a maioria de nós não tem um desses batendo em um canto da cozinha, então vou trabalhar dentro das limitações necessárias do cozinheiro doméstico médio, com base em que, embora os resultados nunca sejam tão boas quanto as pizzas do Da Michele's, quase certamente serão muito melhores do que uma pizza comprada gelada no supermercado, ou que tenha passado 15 minutos cozinhando suavemente em uma caixa na traseira de uma scooter.

Giorgio Locatelli explica em Made in Italy que a pizza deve ter "o equilíbrio perfeito entre uma base fina e crocante e uma guarnição mais macia, razão pela qual você deve comê-la 5-6 minutos depois de sair do forno, ou ela irá estar encharcado e estragado ". Isso ele diz, é por que, na Itália, a pizza vem dos padeiros, ou vendedores ambulantes, "nem mesmo se eles te ameaçassem com seis anos de prisão, você comeria uma pizza para viagem entregue em uma motocicleta!" Caso encerrado.


Como cozinhar a pizza perfeita

Nunca conheci ninguém que não gostasse de pizza. Este migrante econômico da empobrecida Nápoles é a epítome do sonho americano: popularizado pela comunidade italiana, adaptado para se adequar aos gostos do novo mundo e, em seguida, exportado para todo o mundo, é a história de sucesso de imigrante final.

Claro, os italianos não podem levar todo o crédito por aquele que é simplesmente o melhor lanche do mundo, como o Oxford Companion to Food aponta, a ligação linguística entre pizza e pitta certamente não é coincidência - pães com cobertura são populares em todo o Mediterrâneo desde então tempos clássicos e os etruscos cozinhavam schiacciata na região da Toscana há mais de 2.000 anos. A concepção moderna de pizza, no entanto, é amplamente baseada na versão napolitana - não tão crocante quanto a variedade romana, a base deve ser macia e flexível, mas carbonizada e mastigável na borda.

Longe do constrangimento das coberturas carregadas nas tortas de pizza de Chicago, a verdadeira pizza napolitana tem o mero sussurro de uma guarnição para realçar seus encantos recém-assados. A famosa pizzaria Da Michele da cidade foi inaugurada em 1870, com apenas um item no cardápio: marinara - tomate, alho e ervas. Depois que a Rainha Margherita visitou a região, 19 anos depois, ela relutantemente expandiu sua oferta para incluir a nova tendência - tomate, mussarela e manjericão, e assim permanece até hoje: o único sinal de excesso moderno é uma mussarela doppio.

Pizza, como descobriu o escritor de culinária americano Jeffrey Steingarten em sua busca pela versão perfeita, é uma criatura do calor: a Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste que, para ganhar seu selo de aprovação, elas devem ser assadas no chão de forno a lenha, a 485 ° C.

Infelizmente, a maioria de nós não tem um desses batendo em um canto da cozinha, então vou trabalhar dentro das limitações necessárias do cozinheiro doméstico médio, com base em que, embora os resultados nunca sejam tão boas quanto as pizzas do Da Michele's, quase certamente serão muito melhores do que uma pizza comprada gelada no supermercado, ou que tenha passado 15 minutos cozinhando suavemente em uma caixa na traseira de uma scooter.

Giorgio Locatelli explica em Made in Italy que a pizza deve ter "o equilíbrio perfeito entre uma base fina e crocante e uma guarnição mais macia, razão pela qual você deve comê-la 5-6 minutos depois de sair do forno, ou ela irá estar encharcado e estragado ". Isso ele diz, é por que, na Itália, a pizza vem dos padeiros, ou vendedores ambulantes, "nem mesmo se eles te ameaçassem com seis anos de prisão, você comeria uma pizza para viagem entregue em uma motocicleta!" Caso encerrado.


Como cozinhar a pizza perfeita

Nunca conheci ninguém que não gostasse de pizza. Este migrante econômico da empobrecida Nápoles é a epítome do sonho americano: popularizado pela comunidade italiana, adaptado para se adequar aos gostos do novo mundo e, em seguida, exportado para todo o mundo, é a história de sucesso de imigrante final.

Claro, os italianos não podem levar todo o crédito por aquele que é simplesmente o melhor lanche do mundo, como o Oxford Companion to Food aponta. A ligação linguística entre pizza e pitta certamente não é coincidência - pães com cobertura são populares em todo o Mediterrâneo desde então tempos clássicos e os etruscos cozinhavam schiacciata na região da Toscana há mais de 2.000 anos. A concepção moderna de pizza, no entanto, é amplamente baseada na versão napolitana - não tão crocante quanto a variedade romana, a base deve ser macia e flexível, mas carbonizada e mastigável na borda.

Longe do constrangimento das coberturas carregadas nas tortas de pizza de Chicago, a verdadeira pizza napolitana tem o mero sussurro de uma guarnição para realçar seus encantos recém-assados. A famosa pizzaria Da Michele da cidade foi inaugurada em 1870, com apenas um item no cardápio: marinara - tomate, alho e ervas. Depois que a rainha Margherita visitou a região, 19 anos depois, ela relutantemente expandiu sua oferta para incluir a nova tendência - tomate, mussarela e manjericão, e assim permanece até hoje: o único sinal de excesso moderno é uma mussarela doppio.

Pizza, como o escritor de culinária americano Jeffrey Steingarten descobriu em sua busca pela versão perfeita, é uma criatura do calor: a Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste que, para ganhar seu selo de aprovação, elas devem ser assadas no chão de forno a lenha, a 485 ° C.

Infelizmente, a maioria de nós não tem um desses batendo em um canto da cozinha, então vou trabalhar dentro das limitações necessárias do cozinheiro doméstico médio, com base em que, embora os resultados nunca sejam tão boas quanto as pizzas do Da Michele's, quase certamente serão muito melhores do que uma pizza comprada gelada no supermercado, ou que passou 15 minutos cozinhando suavemente em uma caixa na traseira de uma scooter.

Giorgio Locatelli explica em Made in Italy que a pizza deve ter "o equilíbrio perfeito entre uma base fina e crocante e uma guarnição mais macia, razão pela qual você deve comê-la 5-6 minutos depois de sair do forno, ou ela irá estar encharcado e estragado ". Isso ele diz, é por que, na Itália, a pizza vem dos padeiros, ou vendedores ambulantes, "nem mesmo se eles te ameaçassem com seis anos de prisão, você comeria uma pizza para levar entregue em uma motocicleta!" Caso encerrado.


Como cozinhar a pizza perfeita

Nunca conheci ninguém que não gostasse de pizza. Este migrante econômico da empobrecida Nápoles é a epítome do sonho americano: popularizado pela comunidade italiana, adaptado para se adequar aos gostos do novo mundo e, em seguida, exportado para todo o mundo, é a história de sucesso de imigrante final.

Claro, os italianos não podem levar todo o crédito por aquele que é simplesmente o melhor lanche do mundo, como o Oxford Companion to Food aponta, a ligação linguística entre pizza e pitta certamente não é coincidência - pães com cobertura são populares em todo o Mediterrâneo desde então tempos clássicos e os etruscos cozinhavam schiacciata na região da Toscana há mais de 2.000 anos. A concepção moderna de pizza, no entanto, é amplamente baseada na versão napolitana - não tão crocante quanto a variedade romana, a base deve ser macia e flexível, mas carbonizada e mastigável na borda.

Longe do constrangimento das coberturas carregadas nas tortas de pizza de Chicago, a verdadeira pizza napolitana tem o mero sussurro de uma guarnição para realçar seus encantos recém-assados. A famosa pizzaria Da Michele da cidade foi inaugurada em 1870, com apenas um item no cardápio: marinara - tomate, alho e ervas. Depois que a rainha Margherita visitou a região, 19 anos depois, ela relutantemente expandiu sua oferta para incluir a nova tendência - tomate, mussarela e manjericão, e assim permanece até hoje: o único sinal de excesso moderno é uma mussarela doppio.

Pizza, como o escritor de culinária americano Jeffrey Steingarten descobriu em sua busca pela versão perfeita, é uma criatura do calor: a Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste que, para ganhar seu selo de aprovação, elas devem ser assadas no chão de forno a lenha, a 485 ° C.

Infelizmente, a maioria de nós não tem um desses batendo em um canto da cozinha, então vou trabalhar dentro das limitações necessárias do cozinheiro doméstico médio, com base em que, embora os resultados nunca sejam tão boas quanto as pizzas do Da Michele's, quase certamente serão muito melhores do que uma pizza comprada gelada no supermercado, ou que tenha passado 15 minutos cozinhando suavemente em uma caixa na traseira de uma scooter.

Giorgio Locatelli explica em Made in Italy que a pizza deve ter "o equilíbrio perfeito entre uma base fina e crocante e uma guarnição mais macia, razão pela qual você deve comê-la 5-6 minutos depois de sair do forno, ou ela irá estar encharcado e estragado ". Isso ele diz, é por que, na Itália, a pizza vem dos padeiros, ou vendedores ambulantes, "nem mesmo se eles te ameaçassem com seis anos de prisão, você comeria uma pizza para viagem entregue em uma motocicleta!" Caso encerrado.


Como cozinhar a pizza perfeita

Nunca conheci ninguém que não gostasse de pizza. Este migrante econômico da empobrecida Nápoles é a epítome do sonho americano: popularizado pela comunidade italiana, adaptado para se adequar aos gostos do novo mundo e depois exportado para todo o mundo, é a história de sucesso de imigrante final.

Claro, os italianos não podem levar todo o crédito pelo que é simplesmente o melhor lanche do mundo, como o Oxford Companion to Food aponta. A ligação linguística entre pizza e pitta certamente não é coincidência - pães com cobertura são populares em todo o Mediterrâneo desde então tempos clássicos e os etruscos cozinhavam schiacciata na região da Toscana há mais de 2.000 anos. A concepção moderna de pizza, no entanto, é amplamente baseada na versão napolitana - não tão crocante quanto a variedade romana, a base deve ser macia e flexível, mas carbonizada e mastigável nas bordas.

Longe do constrangimento das coberturas carregadas nas tortas de pizza de Chicago, a verdadeira pizza napolitana tem o mero sussurro de uma guarnição para realçar seus encantos recém-assados. A famosa pizzaria Da Michele da cidade foi inaugurada em 1870, com apenas um item no cardápio: marinara - tomate, alho e ervas. Depois que a Rainha Margherita visitou a região, 19 anos depois, ela relutantemente expandiu sua oferta para incluir a nova tendência - tomate, mussarela e manjericão, e assim permanece até hoje: o único sinal de excesso moderno é uma mussarela doppio.

Pizza, como o escritor de culinária americano Jeffrey Steingarten descobriu em sua busca pela versão perfeita, é uma criatura do calor: a Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste que, para ganhar seu selo de aprovação, elas devem ser assadas no chão de forno a lenha, a 485 ° C.

Infelizmente, a maioria de nós não tem um desses batendo em um canto da cozinha, então vou trabalhar dentro das limitações necessárias do cozinheiro doméstico médio, com base em que, embora os resultados nunca sejam tão boas quanto as pizzas do Da Michele's, quase certamente serão muito melhores do que uma pizza comprada gelada no supermercado, ou que tenha passado 15 minutos cozinhando suavemente em uma caixa na traseira de uma scooter.

Giorgio Locatelli explica em Made in Italy que a pizza deve ter "o equilíbrio perfeito entre uma base fina e crocante e uma guarnição mais macia, razão pela qual você deve comê-la 5-6 minutos depois de sair do forno, ou ela irá estar encharcado e estragado ". This he says, is why, in Italy, pizza comes from the bakers, or street vendors, "not even if they threatened you with six years in prison, would you eat a takeaway pizza delivered on a motorbike!" Case closed.


How to cook the perfect pizza

I 've never met anyone who didn't like pizza. This economic migrant from impoverished Naples is the epitome of the American dream: popularised by the Italian community, adapted to suit new world tastes and then exported around the world, it's the ultimate immigrant success story.

Of course, Italians can't take all the credit for what is quite simply the world's best snack as the Oxford Companion to Food points out, the linguistic link between pizza and pitta is surely no coincidence – topped breads have been popular around the Mediterranean since classical times, and Etruscans were baking schiacciata in the Tuscan region over 2,000 years ago. The modern conception of pizza, however, is largely based on the Neapolitan version – not as crisp as the Roman variety, the base should be soft and pliable, yet charred and chewy around the edge.

Far from the embarrassment of toppings loaded on to the deep-dish pizza pies of Chicago, the true Neapolitan pizza has the mere whisper of a garnish to set off its freshly baked charms. The city's famous Da Michele pizzeria opened in 1870, with just one thing on the menu: marinara – tomatoes, garlic and herbs. After Queen Margherita visited the region, 19 years later, it grudgingly expanded its offering to include the new trend – tomatoes, mozzarella and basil, and so it remains today: the only nod to modern excess is a doppio mozzarella.

Pizza, as the American food writer Jeffrey Steingarten discovered in his quest for the perfect version, is a creature of the heat: the Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insists that, to earn its seal of approval, they must be baked on the floor of a wood-fired oven, at 485°C.

Sadly, most of us don't have one of these knocking around in a corner of the kitchen, so I'm going to be working within the necessary limitations of the average home cook, on the basis that, although the results will never be as good as the pizzas at Da Michele's, they will almost certainly be far better than a pizza bought chilled at the supermarket, or which has spent 15 minutes steaming gently in a box on the back of a scooter.

Giorgio Locatelli explains in Made in Italy that pizza has to have "the perfect balance between a thin crisp base and a softer garnish, which is why you have to eat it within 5–6 minutes of it coming out of the oven, or it will be soggy and spoilt". This he says, is why, in Italy, pizza comes from the bakers, or street vendors, "not even if they threatened you with six years in prison, would you eat a takeaway pizza delivered on a motorbike!" Case closed.


How to cook the perfect pizza

I 've never met anyone who didn't like pizza. This economic migrant from impoverished Naples is the epitome of the American dream: popularised by the Italian community, adapted to suit new world tastes and then exported around the world, it's the ultimate immigrant success story.

Of course, Italians can't take all the credit for what is quite simply the world's best snack as the Oxford Companion to Food points out, the linguistic link between pizza and pitta is surely no coincidence – topped breads have been popular around the Mediterranean since classical times, and Etruscans were baking schiacciata in the Tuscan region over 2,000 years ago. The modern conception of pizza, however, is largely based on the Neapolitan version – not as crisp as the Roman variety, the base should be soft and pliable, yet charred and chewy around the edge.

Far from the embarrassment of toppings loaded on to the deep-dish pizza pies of Chicago, the true Neapolitan pizza has the mere whisper of a garnish to set off its freshly baked charms. The city's famous Da Michele pizzeria opened in 1870, with just one thing on the menu: marinara – tomatoes, garlic and herbs. After Queen Margherita visited the region, 19 years later, it grudgingly expanded its offering to include the new trend – tomatoes, mozzarella and basil, and so it remains today: the only nod to modern excess is a doppio mozzarella.

Pizza, as the American food writer Jeffrey Steingarten discovered in his quest for the perfect version, is a creature of the heat: the Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insists that, to earn its seal of approval, they must be baked on the floor of a wood-fired oven, at 485°C.

Sadly, most of us don't have one of these knocking around in a corner of the kitchen, so I'm going to be working within the necessary limitations of the average home cook, on the basis that, although the results will never be as good as the pizzas at Da Michele's, they will almost certainly be far better than a pizza bought chilled at the supermarket, or which has spent 15 minutes steaming gently in a box on the back of a scooter.

Giorgio Locatelli explains in Made in Italy that pizza has to have "the perfect balance between a thin crisp base and a softer garnish, which is why you have to eat it within 5–6 minutes of it coming out of the oven, or it will be soggy and spoilt". This he says, is why, in Italy, pizza comes from the bakers, or street vendors, "not even if they threatened you with six years in prison, would you eat a takeaway pizza delivered on a motorbike!" Case closed.


Assista o vídeo: 101 Best Pizza in America: Part 1 from Pizza (Outubro 2021).