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Pete Wells Comentários Tosca Cafe

Pete Wells Comentários Tosca Cafe

Esta semana, o crítico de restaurantes do The New York Times, Pete Wells, fez uma avaliação do Tosca Cafe em San Francisco, que foi convertido no ano passado de um "bar de mergulho histórico" em um restaurante italiano.

"Eles escoraram cuidadosamente um interior que havia marinado por 94 anos em fumaça de cigarro e derramado conhaque, então adicionaram uma cozinha aberta que enche a sala de jantar dos fundos com o cheiro de frango assado e gordura de porco derretida", diz Wells.

Ele continua a relembrar sobre um punhado de outros restaurantes notáveis ​​anteriormente reformados, alguns que foram "demolidos, abandonados ou alterados irreconhecível", bem como alguns que podem ser em breve.

"Alain Ducasse é o mais conhecido de vários chefs franceses que reabilitou bistrôs e cafés parisienses. Com ambições culinárias um pouco mais modestas, Keith McNally, Graydon Carter e John DeLucie fizeram algo semelhante com os salões e tabernas de esquina que são a resposta de Nova York para o bistrô… Em 2012, o Locke-Ober Café em Boston fechou após 137 anos, apesar de uma tentativa de reanimação pela chef Lydia Shire. Planos para abrir um novo restaurante estão em andamento, mas não se chamará Locke-Ober , ou muito parecido; muitos dos acessórios e ornamentos antigos se foram. "

Quanto ao Tosca Cafe, "quase tudo foi restaurado, reparado, reforçado ou sutilmente atualizado", diz Wells. "Camadas de fumaça de cigarro foram retiradas do mural de Veneza de Ted Levy de 1938 na parede posterior, mas as manchas de alcatrão foram deixadas no teto, que foi revestido por selante transparente para evitar que o gesso caísse no bucatini. As mesas foram recapeadas com madeira. Cadeiras de vinil e banquetas foram revestidas com couro vermelho. Ladrilhos quadriculados foram remendados. Novas estruturas mecânicas foram construídas para a máquina de cappuccino e a jukebox que toca ópera 45 ".

Por fim, Wells elogia a comida por não tentar ser algo que não é: "Eu também gostei que o menu da Sra. Bloomfield e do Sr. Even não chega a uma versão ítalo-americana de 1919 de autenticidade retro. A comida deles é o que você quer para comer hoje, o que significa que o Tosca Cafe pode chegar amanhã. "

Para a revisão completa de Wells, clique aqui.


Pete Wells Kneecaps Guy Fieri. Esta é uma nova era para avaliações de alimentos?

Não é sempre que uma crítica de restaurante se torna um artefato da cultura pop, mas a queda de Pete Wells em O jornal New York Times do novo lugar de Guy Fieri na Times Square fez exatamente isso. Wells escreveu sua resenha de Guy’s American Kitchen & amp Bar inteiramente como perguntas. É um debate socrático unilateral que, à medida que vai crescendo, arrasa totalmente a marca de Fieri.

Este é um desenvolvimento incrível, e não apenas porque Fieri há muito representa cada idiota que você já odiou, o cara no colégio com óculos de sol espelhados que chamava você de "viado" ou "gata". É incrível porque isso pode ser um ponto de viragem para as críticas aos restaurantes americanos, no momento em que se afasta do peso e se torna divertido. É o momento de se tornar moderno, como aconteceu na década de 1960, quando jovens escritores como Mimi Sheraton e Nora Ephron desafiaram a tripla gastroligarquia de Nova York.

Os críticos de comida de Londres sabem como se divertir e como matar a pretensão. Jay Rayner é um escritor feroz que sabe não ser entediante, algo que a maioria dos críticos americanos não entendeu. (A maioria dos críticos americanos escreve por uma fórmula que é assim: introdução-decoração-primeiro prato-segundo prato-sobremesa-lista de vinhos. Bleh.) Lembro-me de uma crítica selvagem e hilariante de Giles Coren há meia década em Os tempos, em que se recusou a dar o endereço do local porque a comida era horrível. Que editor americano deixaria um crítico se safar com isso?

É verdade que o Fieri é um caso único. Mas outras críticas de Wells - Talde, digamos certamente Mission Chinese Food - demonstraram um desejo de se libertar das convenções. Com sua coluna Fieri como uma declaração de princípios, Wells pode ter acabado de libertar uma nova geração de críticos de comida americanos de escrever seriamente sobre as nafetas.

Foto de Guy Fieri com a cervejaria Kelly Taylor do Guy’s American Kitchen & amp Bar / Facebook


Guy’s American Kitchen & amp Bar

Como, por exemplo, a lula frita supremamente insalubre e incrivelmente boa de Rhode Island - temperada com manteiga de alho e pimenta em conserva - acabou em seu restaurante como um prato de anéis de lula sem sal e sem sal ao lado de um prato de maionese doce com um rumor distante de especiarias?

Como o tratamento enegrecido e temperado de Cajun da Louisiana se transformou em protuberâncias fantasmagóricas de carne branca não escurecida e não temperada em seu Cajun Chicken Alfredo?

Como os nachos, um dos pratos mais difíceis de bagunçar do cânone americano, se tornaram tão desagradáveis? Por que aumentar os chips de tortilla com macarrão de lasanha frito que não tem gosto de nada, exceto óleo? Por que não enterrar esses chips sob uma camada bem quente e recheada de queijo derretido e jalapeños, em vez de pingá-los com agulhas finas de pepperoni e coágulos cinza frios de peru moído?

A propósito, você informaria ao nosso garçom que, quando pedimos chai, ele nos trouxe um copo de água quente?

Quando você pendurou aquela placa na entrada que diz, BEM-VINDO À CIDADE DO SABOR !, você estava apenas brincando com nossas cabeças?

Isso soa como se tudo no Guy’s American Kitchen & amp Bar fosse intragável? Eu não disse isso, disse?

Mas, diga-me, por que sua cozinha sabota até mesmo seus pratos principais mais atraentes com acompanhamentos e molhos nocivos? Por que sufocar um bolo de carne de bisão muito bom em um esmalte marrom açucarado, sem ressaca de ácido ou tempero? Por que mandar um frango assado recheado com ervas para servir à mesa na companhia de sua variante insípida do Rice-a-Roni?

Por que prejudicar um grande punho de pernil de porco assado lentamente, que pode voar em muitos restaurantes do centro se o molho ao estilo do General Tso for um entalhe menos doce, com restos de cenoura em formatos aleatórios que combinam uma crocância dura, quase crua, com o molho amortecido? gosto demais de vegetais do refeitório da escola?

É assim que você rola em Flavor Town?

Em algum lugar dentro do interior escancarado de três níveis do Guy’s American Kitchen & amp Bar, há um longo túnel refrigerado pelo qual os servidores precisam passar para garantir que as batatas fritas, já moles e encharcadas de óleo, também sejam servidas frias?

O que explica a grande diferença entre a receita do Molho de Burro que você publicou e o Molho de Burro em seu restaurante? Por que o apelo rústico e saudável da maionese com alho torrado foi substituído por algo que tem gosto de Miracle Whip com alho cru picado?

E quando ouvimos as palavras Molho de Burro, em que parte do burro devemos pensar?

O restaurante inteiro é uma peça de arte conceitual muito cara? Será que o alaska assado sem forma e sem estrutura que se inclina, desaba e desmorona enquanto você o come, ou não o come, deveria ser uma representação em açúcar e ovos da experiência de enlouquecer?

Por que o marshmallow torrado tinha gosto de peixe?

Você terminou aquela bebida azul?

Ah, e nunca comemos nossas batatas fritas de Las Vegas, você se importaria de dizer à cozinha que não precisamos delas?


Restaurante de Gordon Ramsay criticado por revisor

Outro crítico de restaurante mirou em um chef famoso. Mas desta vez é Gordon Ramsay que é o alvo de seu mais recente restaurante em Los Angeles, Fat Cow.

Rodell, como Wells, escolheu começar sua crítica com uma série de perguntas retóricas. "Quando foi que Gordon Ramsay finalmente me perdeu? Foram os projetos de televisão cada vez mais ruins? Foi o botox? Era o nome de seu novo restaurante em Los Angeles, o Fat Cow, ou talvez a recusa boba de sua equipe de relações públicas em admitir isso 'vaca gorda' era uma espécie de insulto, especialmente vindo de um chef britânico? " escreve Rodell. Embora a crítica não seja tão dura quanto as perguntas lançadas no Fieri & mdash "Ei, você experimentou aquela bebida azul, aquela que brilha como lixo nuclear? A margarita de melancia? Alguma idéia de por que tem gosto de alguma combinação de fluido de radiador e formaldeído? " & mdash Rodell consegue disparar algumas rodadas.

"Como estava o peixe? Quem sabe? Tudo o que pude sentir foi o glop", escreveu ela. Para ser justo, Rodell aponta o que o crítico de Fieri não fez e o local poderia explicar o tipo de tarifa que é vendida. O restaurante Fieri's atende ao público da Times Square, não a um New York Times-lendo um. O restaurante do Ramsay fica em Grove, o shopping ao ar livre de LA. A área está repleta de redes de lojas, mas também tem alguns restaurantes de qualidade. O principal problema para Rodell era o preço. Vinte e oito dólares por um cheeseburger que Rodell descreveu como, "Coberto de queijo ceroso e coagulado com aspecto de laranja". Rodell também lamentou as batatas fritas, que foram "mergulhadas em óleo de trufas". Os fãs de Ramsay sabem que ele não gosta de óleo de trufas. o Los Angeles Times o blog Daily Dish relatou em 2011 que Ramsay atacou um competidor em Mestre cozinheiro para usá-lo. "Um dos ingredientes mais pungentes e ridículos já conhecidos pelo chef", disse Ramsay. "Eu não posso acreditar que você acabou de fazer isso. Acho que você acabou de colocar seu avental em chamas." O juiz Joe Bastianich afirmou que o óleo de trufas é "um sinal claro de alguém que não sabe o que está fazendo". Bastianich veio em defesa de Fieri no Hoje mostrar depois das palavras duras de seu crítico. Ele vai falar por Ramsay?

Ao contrário do crítico de Fieri, este conseguiu elogiar a reputação geral do chef. "Ramsay foi o chef celebridade original que se recusou a se tornar uma piada do comercialismo", escreve Rodell. Mas a maior ofensa para Rodell não foram as batatas fritas cobertas de óleo químico de trufas, mas o preço. O total de Rodell para dois após três coquetéis, três aperitivos, três entradas e eacutees e nenhuma sobremesa era mais de $ 200.

Você já foi a um dos restaurantes do chef Gordon Ramsay? O que você acha?


Depois de receber muitas reações (justificadas e equivocadas) por seus ônibus, o Google agora está experimentando uma nova maneira de levar trabalhadores de San Francisco para Redwood City: pulando o

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Jay Barmann

Jay C. Barmann é um escritor de ficção e editor da web que viveu em San Francisco por 19 anos.


São Petersburgo publicando um livro de receitas com receitas de restaurantes locais para o alívio do coronavírus

ST. PETERSBURG - Comer fora não tem sido o mesmo desde a pandemia, embora haja boas notícias para os gourmets em Sunshine City. Um novo livro de receitas em breve ajudará os habitantes locais a recriar pratos icônicos em casa, ao mesmo tempo em que apoia os restaurantes que amam.

St. Pete Eats: A Cookbook apresenta receitas de mais de 30 restaurantes locais. A partir de sexta-feira, os livros de receitas podem ser comprados por $ 20 em stpeteeats.org ou em lojas e restaurantes locais participantes.

O vice-prefeito e administrador da cidade de São Petersburgo, Kanika Tomalin, fez parceria com mais de 30 restaurantes locais para criar o livro. São Pete Come é uma continuação da iniciativa Tomalin St. Pete Saudável lançada em 2015, que visa levar uma cultura de educação de saúde e bem-estar por toda a cidade.

“Neste livro de receitas, compartilhei algumas das minhas próprias receitas favoritas e alistei a experiência de alguns dos melhores chefs de St. Pete para oferecer a você uma experiência culinária autêntica que só pode ser encontrada em St. Pete”, disse Tomalin em um comunicado à imprensa.

“Podemos mudar os resultados da saúde quando trabalhamos juntos”, disse o prefeito de São Petersburgo, Rick Kriseman, no comunicado. “É por isso que estou animado com este livro de receitas. É uma ilustração vibrante de que boa comida e boa saúde podem coexistir, especialmente em São Petersburgo. ”

Os livros comprados online beneficiarão o Fighting Chance Fund da cidade, um programa de subsídio de emergência lançado para ajudar as pequenas empresas locais afetadas pelo coronavírus. Os lucros dos livros comprados em varejistas locais irão diretamente para essas empresas.

Os restaurantes participantes incluem:

  • Bella Brava
  • Bétula e videira
  • Brooklyn South
  • Callaloo
  • ceviche
  • Datz
  • Dr. churrasco
  • Ford’s Garage
  • Fresco’s Waterfront Bistro
  • Hawthorne Bottle Shoppe
  • Café e coquetéis Intermezzo
  • Kahwa Coffee Roasters
  • La V
  • The Mandarin Hide
  • Nobre Crosta
  • Contador do Pacífico
  • Paul’s Landing
  • Pipo's
  • Punk
  • Red Mesa
  • Bife Rococó
  • Rollin ’Oats Market e amp Cafe
  • Loira saigon
  • Sal marinho
  • TeBella Tea Company
  • O floribe
  • The Left Bank Bistro
  • A isca
  • O moinho
  • The Tavern at Bayboro
  • Peixe Troféu

Você também pode encontrar o livro em Asylum Sights & amp Sounds, Bananas Records Warehouse, Daddy Kool Records, St. Petersburg City Hall, Tombolo Books e Wilson’s Book World. A cidade publicou um mapa com todos os locais de varejo:


Depois que o NYT escolhe Locol, Jonathan Gold se pergunta se alguns restaurantes não podem ser revisados

Tabitha O’Neal, à esquerda, tira uma foto de sua mãe Delores, no centro, com o Chef Roy Choi antes de jantar no LocoL em Watts.

(Christina House / For The Times)

Um sinal comercial para LocoL está sendo instalado.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Alguns dos itens do menu na seção Yotchays do menu no LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Daniel Patterson conversa com Roy Choi em uma das áreas de preparação de comida do LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

O hambúrguer de peru de churrasco da LocoL. A receita do pão é do padeiro Tartine Chad Robertson.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Chef Roy Choi, que está abrindo LocoL, um novo restaurante de fast food com o chef Daniel Patterson.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Polaroids estão penduradas na parede do LocoL, um novo restaurante de fast food dos chefs conhecidos Roy Choi e Daniel Patterson.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Trabalhadores da LocoL preparam comida durante uma soft opening.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

The Messy Beef Chili Bowl disponível no LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Richard Tapia, 29, e sua esposa, Liliana Gonzalez, 29, de Los Angeles, espiam pelas janelas da tela enquanto esperam na fila por uma refeição grátis no LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Uma das sobremesas disponíveis no LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Pipita Alcala, de Santa Monica, e Jeff Rogers, de Los Angeles, se preparem para experimentar a comida do LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Fotografias por Evidence, de Dilated Peoples, adornam as paredes de LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

LocoL abre suas portas para negócios na área de Watts de Los Angeles na segunda-feira.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Se você tem prestado atenção à mídia alimentar na semana passada, provavelmente já ouviu muito sobre a crítica zero estrela de Locol por Pete Wells no New York Times na última quarta-feira, em que ele comparou o hambúrguer a algo que ele uma vez comido no acampamento de escoteiros. A avaliação foi sobre a localização de Oakland, não sobre o restaurante original em Watts, mas a comunidade gastronômica, tanto em Los Angeles quanto em todo o mundo, pareceu levar a avaliação para o lado pessoal.

Protestos surgiram nos gastroblogs habituais. Os chefs David Chang e Rene Redzepi expressaram sua insatisfação por meio do subtweet. Michael Krikorian, que conhecia alguns dos funcionários do Watts Locol de seus dias como repórter de gangue (e não é por acaso o namorado de longa data de Nancy Silverton de Mozza), escreveu um artigo de opinião apaixonado para este jornal. O autor de Kogi Roy Choi, co-fundador da Locol com o chef de San Francisco Daniel Patterson, postou no Instagram uma captura de tela carrancuda e sem camisa do vídeo de Tupac “I Ain't Mad at Cha’ ’, e o simbolismo não foi perdido por ninguém.

Wells não é estranho à controvérsia - sua parte de Per Se de Thomas Keller dividiu o mundo da comida no verão passado - mas isso parecia diferente. Per Se é um restaurante construído em torno de um menu de degustação de US $ 325. No Locol, que Choi e Patterson desenvolveram para levar culinária fresca, saudável e barata para os tipos de bairros às vezes chamados de "sobremesas de comida", você pode alimentar uma dúzia de pessoas apenas com o custo do suplemento Wagyu de Per Se.

A questão não era como o Fried Chicken Burg de US $ 5 da Locol poderia ser comparado aos sanduíches de frango frito de US $ 9 muito melhores do Night + Market Song ou do próprio Bakesale Betty de Oakland. Era por isso que o New York Times estava usando sua coluna principal sobre restaurantes para reclamar do insípido chili de peru em uma lanchonete de Oakland, cujo objetivo era alimentar uma comunidade com acesso limitado a alimentos bons e nutritivos.

Wells é um excelente escritor e um crítico incontestável. Se ele disse que o hambúrguer enriquecido com grãos estava seco, o hambúrguer estava seco.

E dado: o Watts original está em um bairro com poucas alternativas, o restaurante Oakland, que eu não visitei, fica em um quarteirão de gentrificação perto do centro. A missão de Locol pode ser menos aparente quando sua área de jantar está a poucos passos de taquerias e um Umami Burger. O contexto é importante: não tenho certeza do que eu pensaria do restaurante Watts se estivesse localizado perto de uma cervejaria decente.

Mas alguns restaurantes não podem ser revisados? Depende do crítico. (Já fiz uma resenha de Locol? Não.) Wells pode ter se concentrado em restaurantes mais convencionais, como Camino ou Commis, em sua viagem a Oakland, mas, de certa forma, Locol é realmente importante demais para ser ignorado.

Escrevi uma história de primeira página sobre a estreia de Locol em janeiro passado. Em Food & amp Wine no mesmo mês, Kate Krader escreveu “Locol é o melhor restaurante novo de 2016”. Histórias sobre o restaurante apareceram em toda parte, da Rolling Stone ao Wall Street Journal e ao Daily Coffee News.

Atualmente Locol está em 58º lugar na lista dos 101 melhores restaurantes: a culinária artesanal solta me lembrou mais das lanchonetes que espalhavam-se por South Los Angeles quando eu era criança na área do que qualquer coisa que eu já comprasse em um carro janela -thru. É um dos locais, juntamente com Guelaguetza e Mariscos Jalisco, onde procuro levar amigos de fora da cidade.

A perspectiva de um barão das delícias multiculturais como Choi unindo forças com o modernismo com estrelas Michelin de Patterson é intrigante apenas em termos gastronômicos. Mas, embora você possa imaginar que o envolvimento de chefs renomados resultaria em um produto sofisticado, a comida está mais próxima da culinária caseira casual, inspirada em sua vizinhança, em vez de se impor a ela.

Locol não serve as cenouras torradas com café nem os aspargos com neve com leitelho que Patterson fez quando administrava a cozinha em Coi, nem as quesadillas de blackjack nas tigelas Kogi e Chubby Pork Belly, pelas quais Choi é conhecido em seu restaurante Chego em Chinatown. A comida é menos um experimento de criatividade culinária do que uma tentativa de criar versões sustentáveis, com baixo teor de gordura e acessíveis de pratos já populares na área em que atende: hambúrgueres, pizza, pimentão e salada. O restaurante é atendido por pessoas que moram na vizinhança, muito poucos dos quais trabalhavam no serviço de alimentação antes de Locol contratá-los. Locol é menos um substituto para um restaurante fast-food do que uma versão melhor dele, um lugar com uma vibração descolada, mas de alto design, uma tigela de arroz e verduras pelo preço de um saco de Cheetos. Choi gosta de chamar Locol de revolução.

“É legal, '' Wells me enviou uma mensagem na quinta-feira. “Mas eu digo a você, se eles querem começar uma revolução, eles têm que fazer melhor do que o que estão servindo em Oakland. ''

Então, Locol deveria cair na mesma categoria que Homeboy Bakery ou Venice’s Bread and Roses Café, ou deveria ser criticado por não atingir os padrões de Kogi ou Coi? É uma pergunta difícil. Em minha opinião, Wells pode não estar errado, mas ele foi mesquinho.


Compartilhado Todas as opções de compartilhamento para: As 17 melhores reações à destruição de 2 estrelas de Per Se no New York Times

O mundo adora uma boa crítica de restaurante contundente - especialmente quando o alvo dessa crítica serve o tipo de foie gras e refeições carregadas de caviar que poucos podem pagar. New York Times O crítico gastronômico Pete Wells rebaixou o renomado restaurante de Thomas Keller em Nova York, Per Se, de quatro para duas estrelas ontem, e sem surpresa, a internet tem muito a dizer sobre isso.

Ecoando muitos dos sentimentos expressos pelo crítico da Eater NY, Ryan Sutton, no ano passado, Wells declarou que o luxuoso destino para refeições no Time Warner Center "está entre as piores ofertas de alimentos em Nova York". Algumas das farpas mais afiadas de Wells incluem pronunciar um caldo de cogumelo "tão turvo e atraente quanto água de bong", renomear lagosta cozida demais "cartilagem do mar" e comparar guloseimas grátis após o jantar com "o brinde que é oferecido após um almoço de imprensa gratuito . "

O rebuliço começou na seção de comentários da resenha, com a opinião de leitores de todo o país. Enquanto alguns pareciam pensar que Keller merecia, outros ficaram simplesmente indignados com a existência de restaurantes tão caros:

Enquanto isso, no Twitter, as reações variaram de alegria a choque:

Ooooffff essa revisão de Per Se é BRUTAL.

- Sanduicheria Max (@lunchluncheon) 13 de janeiro de 2016

Per Se Per Se perder não uma, mas duas estrelas em sua revisão do NYT é o maior insulto possível.

- #LegendaryBunny (@MzNikiLz) 13 de janeiro de 2016

LOVE takedowns de overpriced, overhyped (este aqui quase tão bom quanto Kappo Masa) https://t.co/bDN33FlnUs @pete_wells @nytimes

- Charlotte Lipman (@ calipman91) 13 de janeiro de 2016

Existe uma palavra especial em alemão para apreciar a parte crítica de um restaurante em que você não tem dinheiro para comer? https://t.co/NrOQs6te9W

- Michael Cooper (@coopnytimes) 12 de janeiro de 2016

Algum dia, espero ser descrito como "grandioso, hermético, egoísta, mesquinho" https://t.co/KnXMO1amCv

- Richard Lawson (@rilaws) 12 de janeiro de 2016

Muitos especularam sobre como Keller e sua equipe reagiriam às notícias:

Thomas Keller vai precisar de um bong hit (provavelmente vários) depois de ler esta análise do @nytimes para Per Se por @pete_wells https://t.co/LMT5XcuJBD

- Eddie Lin (@DeepEndDining) 12 de janeiro de 2016

Houve também algumas piadas oportunas sobre o Estado da União:

Aposto que o presidente Obama nem mesmo aborda o fato de que Per Se perdeu duas estrelas em seu relógio.

- Jon Lovett (@jonlovett) 13 de janeiro de 2016

Uma hora depois, o @POTUS ainda não mencionou a avaliação Per Se. # SOTU16

- Robert O. Simonson (@RobertOSimonson) 13 de janeiro de 2016

Outros se perguntaram o que, exatamente, tornava Per Se digno das duas estrelas que manteve:

Duas estrelas - "muito bom" - cheira a um gesto diplomático. Porque esta não é uma revisão de um restaurante "muito bom". https://t.co/Oswfj5TC5m

- Todd Pruzan (@toddpruzan) 13 de janeiro de 2016

A revisão de Per Se do NYT precisava de uma frase explicando por que foi classificado com 2 estrelas como "muito bom" quando estava tão ruim. O editor não está fazendo seu trabalho.

- Mimi Sheraton (@mimisheraton) 13 de janeiro de 2016

E, sem surpresa, houve muitas piadas referindo-se à recente (e surpreendentemente favorável) revisão de Wells sobre o melhor restaurante de exportação de Cancún, a meca festiva das férias de primavera Senor Frog's:

Uau, parece que @pete_wells vai gastar seu dinheiro no Senor Frog de agora em diante. #perse #twostars #yikes https://t.co/r0Xhr7YfAP

- Alexandra Romero (@AlexaMRomero) 12 de janeiro de 2016

Revisão de Pete Wells 'Per Se: como o restaurante de 2 estrelas deve imitar o Senor Frog's

- Fredric Hodge (@tetsuomirs) 13 de janeiro de 2016

@davidsunlee Eu me diverti muuuuito melhor no Señor Frog's do que no Per Se.

- Kat Kinsman (@kittenwithawhip) 12 de janeiro de 2016

A diferença entre Senior Frog's e Per Se é diversão, skates e cerca de US $ 800 p / p. https://t.co/bASj5nhTAJ https://t.co/YNWGWqlyle

- Ben Kaminsky (@jaminsky) 12 de janeiro de 2016

A explosão de sentimentos da Internet é quase tão bom quanto o que se seguiu à queda de Wells em 2012 do restaurante Times Square de Guy Fieri - embora pareça duvidoso que Keller apareça no Today Show para defender seu negócio, como Fieri fez.


Assista o vídeo: Tosca: Sydney 1983 Rysanek, Shaw, Furlan, Cillario (Outubro 2021).